Бетонный пол в деревянном доме: как залить, пошаговый план

Возведением деревянных домов занимались в нашей стране очень давно. Однако если раньше этот труд был чрезвычайно трудоемким и сложным, да и результат не всегда оправдывал ожидания, то сегодня возведение домов из бруса находится на принципиально новом уровне. Благодаря использованию современных технологий можно возвести долговечный высококачественный теплый дом из бруса, и все это сравнительно быстро.

Основные требования

  • Конструкция должна быть жесткой, способной к восприятию расчетных нагрузок. Эта характеристика определяется сечением балок перекрытий, половых лаг, толщиной напольной доски.
  • Значительная часть тепла теряется именно через пол. Поэтому в домах для ПМЖ его тщательно утепляют. Исключение составляют разве что садовые дома из бруса, при строительстве которых каждый рубль на счету.
  • При использовании утеплителя крайне важно сохранить низкую влажность теплоизоляционного слоя. Во избежание попадания в него влаги, необходимо использовать гидроизоляционные материалы. В противном случае наблюдается повышение коэффициента теплопроводности, в замкнутых условиях быстро может развиться плесень.
  • Напольное покрытие должно быть не только эстетичным, но еще и износостойким, водонепроницаемым, ремонтопригодным, простым в обслуживании (чистке).
Основные требования
Основные требования

Требования к деревянному полу

Преимущества использования древесины для устройства пола в брусовом доме многочисленны и неоспоримы: исключительная декоративность, экологичность, практичность, отличные теплоизоляционные свойства – перечислять можно долго. Однако, для того, чтобы получить все это, необходимо скрупулезно подойти к выбору материала. Требования к нему таковы:

  • Отсутствие дефектов на пиломатериале. Трещины, сколы, изгибы ухудшают не только внешний вид пола, но и его безопасность, а также негативно влияют на долговечность;
  • Уровень влажности не более 12%. Сырые доски не только усложнят проведение работ, но и после высыхания изменят свою форму и размеры;
  • Обязательна обработка поверхности досок и лаг пола различными защитными составами (антипирены, антисептики, инсектициды);
  • Для сооружения пола подойдет, в принципе, любая древесина, но лучше взять твердые породы – дуб, ясень, бук, граб. Они сочетают в себе исключительную декоративность с выдающейся устойчивостью к истиранию.

К доскам, использующимся для сооружения чернового пола, требования не столь строги: они могут иметь уровень естественной влажности, выраженные дефекты, необязательная даже обработка кромок. Единственный существенный показатель – толщина не менее 20 мм.

Как укрепить стену старого дома из бруса

Измеряем высоту проема и отпиливаем металлический уголок на 10 см больше него.

Как укрепить стену старого дома из бруса

Помните, что при работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности и использовать очки или специальный щиток для защиты глаз!

Ставим металлический уголок в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм примерно по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, чтобы закрепить уголок на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить сразу в проеме двери, либо переместить в более удобное место, где не страшно насыпать металлической стружки.

Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.

Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы желательно предварительно обмакнуть в масло — это облегчит процесс закручивание.

Как укрепить стену старого дома из бруса

Сначала нужно закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно сделать с помощью дрели, если она достаточно мощная. Не забудьте на каждый шуруп надеть по усиленной шайбе.

После этого поочередно протягиваем шурупы ключом, стараясь, чтобы все брусья притянулись к уголку и встали по возможности ровно.

Как укрепить стену старого дома из бруса

Важно вовремя остановиться и не затягивать шурупы чересчур сильно, так как брус может быть изначально сложен неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное усилие может привести к срыву головки у шурупа.

Результат — укрепленная и выровненная стена дома из бруса!

Здесь поговорим о том, как эти, на первый взгляд, простые работы сделать один раз и навсегда!

Как укрепить стену старого дома из бруса

Как все представляется на первый взгляд. Покупаешь брусок подешевле (потому что его потом видно не будет). Зачем переплачивать! Крепишь плотно брусок к стене. Получается вертикальная или горизонтальная обрешетка из направляющих. И все! Дальше можно работать с отделочным материалом.

Так делают 70%-80% тех мастеров, кто обшивает дома.

Как сделать фундамент для дома?

Любой строитель знает, что залог надежной постройки кроется в прочном фундаменте. Как всегда, перед началом любых действий, следует определиться с разновидностью базы, которую будут использовать в качестве фундамента.

Среди вариантов выделяют:

Как сделать фундамент для дома?
  1. Столбчатый;
  2.  Ленточный;
  3.  Монолитный.

Столбчатую основу выбирают с учетом грунта на земельном участке. Конструкция собирается из асбестоцементных патрубков. Заранее подготовленные элементы монтируют в готовые отверстия.

Однако следует помнить, что столбчатый вариант, кроме положительных сторон монтажа, имеет и отрицательную сторону, которая проявляется отсутствием соединений между столбовыми основами.

Как сделать фундамент для дома?

Чтобы не беспокоиться о технике безопасности, профессионалы советуют любителям устанавливать свайную конструкцию. Ведь именно “опорный стержень” вместе с бетоном придаст прочность и устойчивость всей последующей основе. Установленный дом на железобетонные плиты станет своеобразным гарантом качества.

Использование ленточного фундамента зависит от нагрузок, которые будет испытывать конструкция в будущем:

  1.  монтаж одинаковых поперечных сечений подходит для оснований, где предполагается использование большой нагрузки;
  2.  фундамент из небольшого заглубления подходит для основы с выдержкой малого веса.
Как сделать фундамент для дома?

Самой прочной конструкцией считается использование плитного фундамента. Он состоит из железных прутьев (арматуры), бетонной основы, формирующих железобетонную плиту. Такая комбинация элементов позволяет улучшить прочность все конструкции и создать благоприятные условия для строительных работ.

Читайте также:  Как построить гараж своими руками

Что лучше не стелить на черновой пол

Постройка дома – это многогранный процесс, включающий в себя большое количество разнообразных работ. После возведения коробки, установки окон и крыши наступает этап внутренней отделки. Самой первой его ступенью является установка чернового пола. Выполняется она путем бетонирования поверхности или монтажа деревянных конструкций. Прежде чем определить, как не стоит стелить черновой пол, рассмотрим, что за материалы для этого чаще всего используются.

Достаточно часто в качестве чернового пола конструируется система лаг, основа которой состоит из деревянных брусков. Целью установки основы является выравнивание поверхности для настила финишного материала. Поэтому, контроль горизонтальности в данном вопросе имеет особенное значение. Еще одной функцией черновых половиз лаг является теплоизоляция помещения.

Способ установки лаг относится к категории «сухих» черновых полов. Кроме лаг в эту группу входит применение сухой выравнивающейся засыпки и листового материала. В качестве основы используются: сухие смеси,ДСП, гипсокартон, цементно-стружечная плита, ДВП или влагостойкая фанера.

Технология «мокрого» чернового пола выполняется с применением сухой бетонной смеси, содержащей цемент, а также добавлением песка и воды. Стоит отметить, что «мокрый» пол, несмотря на его широкую популярность является достаточно сложным и длительным процессом. Кроме необходимости наличия определенного уровня квалификации для выполнения работы, в процессе реализации метод несет в себе еще и большое количество грязи в помещение. Установка «мокрого» пола невозможна при низких температурах. Если показатель термометра опустится ниже 5 градусов Цельсия, то придется выбирать альтернативный вариант для черновых полов. Мокрая стяжка исключает прокладывание под ней каких-либо коммуникаций кроме труб канализации и водоснабжения.

Черновой пол, выполненный из лага и сухих материалов готов к дальнейшему монтажу сразу после завершения работы. В случае с «мокрым» методом, к работе можно будет приступить не ранее чем через 10-20 дней.

Проанализировав известные способы устройства чернового пола можно отметить, что все они не лишены своих недостатков и преимуществ. Более простым в использовании материалом является дерево, однако оно недолговечно и может быстро прийти в негодность, если его поверхность не обработана защитным слоем. Бетонная стяжка наоборот – будет нести более долгую службу, но сложна в реализации. Поэтому, выбирая способ и материал следует непременно отталкиваться от своих строительных навыков и имеющегося запаса времени.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в

Устройство стен из бруса, технология сборки

Брус — готовый материал, сделанный из бревен хвойных пород, опиленных в заводских условиях на четыре канта.

При выборе материала стараются приобрести прямые и сухие брусья.

Толщина бруса для расчетной температуры -40oС должна быть не менее 18 см, для -30oС не менее 15 см.

Брусчатые стены более просты по конструкции, чем бревенчатые. Они менее трудоемки и более доступны для самостоятельного изготовления, поскольку не требуют наличия профессиональных плотницких навыков.

Индивидуальный застройщик, имея минимальные навыки работы, вполне может собрать дом из бруса самостоятельно.

Сборка стен «в полдерева»

Сборка стен “в полдерева” — это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.

Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины.

Если нагели длинные — не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.

Этот способ рубки, если не принять специальних мер, дает сильно продуваемую в углах конструкцию стен. Для снижения продуваемости углов в вертикальных стыках прорубают пазы и делают плотные вставки из деревянных шпонок.

Если при рубке стен “в полдерева” оставлять концы брусьев за выборкой половины сечения бруса, можно получить сборку стен с остатком, которая применяется реже, чем рубка без остатка.

Сбора стен «в перевязку с коренным шипом»

Сборка стен «в перевязку с коренным шипом» также начинается с просверливания отверстий в углах брусьев под нагель и укладки первого венца, соединенного «в полдерева». После укладки первого венца способ сопряжения углов меняется.

Для соединения углов «в перевязку» с коренным шипом одни концы брусьев обрабатывают так, как это показано на рисунке. На сопрягаемых брусьях под шипы выбираются соответствующие пазы.

Технология сплачивания венцов между собой такая же, как и при сборке стен «в полдерева».

Устройство стен из бруса, технология сборки

Коренной шип резко снижает продуваемость углов и дает более теплые стены, но шипы и пазы должны быть точно изготовлены и должны плотно входить друг в друга.

Сбора стен на шпонках

Сборка стен на шпонках предусматривает ту же начальную операцию, что и при двух вышеописанных способах — укладку первого венца «в полдерева».

Для сопряжения брусьев на шпонках в брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Шпонки должны плотно входить в пазы, иначе сопряжение не будет надежным.

Читайте также:  Барбарис обыкновенный, описание, сорта и основы выращивания

Места расположения стыков и шпонок чередуют через венец таким образом, чтобы окончательно угол стены получал вид угла, который показан при рубке стен «в перевязку с коренным шипом».

Часто для экономии времени соединение венцов с помощью нагелей заменяют соединением с помощью гвоздей, длина которых должна быть не менее, чем полуторная толщина бруса. Еще один прием, облегчающий работу при рубке стен “в полдерева” — вместо вставных деревянных шпонок забивают металлические пластины шириной 2-3 см и высотой, на 1-1,5 см больше половины высоты бруса.

Сопряжение стен

Сопряжение внешних и внутренних стен имеет множество решений, некоторыми из которых могут быть: сопряжение нашпонках, в перевязку, врубка насквозь и врубка на половину ширины бруса.

На данном рисунке показано сопряжение внешней и внутренней стены, выполненное на шпонках. Первый венец внутренней стены врубается в первый венец нижней стены шипом «в полдерева» на 1/2-3/4 ширины бруса. Через 2-3 венца такая врубка повторяется.

На следующем рисунке — другой способ сопряжения — врубка на половину ширины брусьев.

Врубка выполнена полусковороднем, т.е. с расположением клина с одной стороны вставки. Рекомендуется место расположения клина чередовать. Иногда делают соединение сковороднем — клин изготавливается с двух сторон. Тогда чередование, естественно, не требуется.

В остальном брусчатые стены не уступают рубленым стенам. Они такие же комфортные и экологически чистые, а с точки зрения дальнейшей отделки — они более технологичны, чем рубленые.

Через год-два, после завершения основной осадки стен, производится заделка всех швов внешних и наружных стен — конопатка стен.

Обратите на это:

Устройство пола в старом кирпичном доме

Здравствуйте, Семеныч! В деревенском кирпичном доме снял старый сгнивший пол, выбрал грунт 0,5 м. Грунт планирую засыпать песком 100 мм и уложить гидроизол. Далее планирую сделать опоры под половые лаги, используя асбоцементные трубы Du200, заглубив их при помощи бензобура Du200 с последующим бетонированием.

Лаги будут использоваться дубовые 150х100, черновой пол OSB, утеплитель каменная вата 100 мм, пароизоляция фольгированная изоспан FL, доска шпунтованная лиственница 42 мм.

1. Правильно ли выбран тип опор, если нет, то что целесообразней? Если да, то на какую глубину забуриваться, как армировать и бетонировать столбы? (сугинок, грунтовые воды не близко).

2. Достаточен ли и правильно выбран половой «пирог»?

3. И, пожалуй, самый главный вопрос, который меня волнует — это как обеспечить идеальное примыкание пола со стенами, если учесть, что стены будут утепляться отражающей изоляцией и обшиваться вагонкой? Как исключить скопление конденсата под вагонкой и чистовым полом или как обеспечить его отвод или испарение? А может я вообще все не правильно делаю? Посоветуйте, пожалуйста.

Андрей, Москва.

Привет, Андрей из Москвы!

У вас вполне здравые рассуждения по поводу замены старого пола в доме.

При использовании асбоцементных труб в качестве опорных столбов под лаги пола их преимущество состоит в том, что не надо монтировать опалубку. Это значительно упрощает монтаж опорных точек. Иногда бывают проблемы в случаях осыпающихся песчаных грунтов, Но это уж смотрите сами, может у вас они более плотные и суглинок идет на всю глубину, вопросов не будет. Кроме того диаметры труб и бура одинаковые, поэтому может быть придется делать по два прохода в глубину на каждой лунке, чтобы был люфт и труба свободно проходила в грунт.

В чрезмерно увлажненных грунтах внешние поверхностные слои труб могут разрушаться путем отслаивания через энное количество лет. Это не смертельно, но если смазать их отработкой (использованным маслом от авто), то и скользить трубы вниз при их установке и целостность будут лучше.

Помимо заливки бетона рекомендуется в полости труб устанавливать арматуру Ф10 -12 миллиметров. То есть три или четыре прутка длиной равной длине труб с расстоянием между ними в 100 миллиметров привариваются перемычками из проволоки с шагом около полуметра. Получается подобие фермы. Понятное дело так несколько дороже и дольше делать, но прочность увеличивается на порядок.

Глубина забуривания в грунт на величину его промерзания плюс десяток сантиметров, то есть для столичного региона около полутора метров.

И уже после установки опор делается просыпка песком слоем 100 миллиметров и укладка гидроизоляции от почвенного испарения влаги. Обработка деревянных элементов пола и плит из ориентированной стружечной массы производится в пару слоев антисептиками. Доски чистового пола из лиственницы обрабатывают только по нижним поверхностям.

Минеральный утеплитель с обеих сторон должен защищаться влагонепроницаемой пленкой любого типа. При этом гладкой водонепроницаемой стороной пленка кладется не в сторону утеплителя, а в другую противоположную. Если используются фольгоизолы с наличием фольги с одной стороны, то фольга располагается не к утеплителю, а в другую сторону. Физический смысл состоит в том, чтобы влага в гигроскопичный утеплитель не проникала ни снизу из подполья (порой чисто теоретически), ни сверху, через доски пола (та вода, которой будете полы мыть).

При указанных вами сечениях балок и толщине слоя утеплителя между утеплителем и фольгоизолом, который укладывают по верхним поверхностям балок, остается воздушный зазор, что полностью соответствует требованиям монтажа теплого пола.

Отражающая изоляция под вагонкой по стенам должна заводиться под чистовую доску пола таким образом, чтобы фольга естественно была в сторону помещения и укладывалась на половую фольгу. Тогда конденсат (наличие его здесь маловероятно) мог бы стекать на фольгу под половой доской. Стыки прикрываются в таких случаях самоклеющимися полосками скотча или фольги. Монтаж стеновых фольгированных утеплителей осуществляется до настила чистовой доски (лиственницы) пола.

Читайте также:  Капуста, маринованная со свеклой и уксусом быстрого приготовления

Наличие конденсата в доме в районе пола маловероятно в принципе. Не буду «пудрить» вам мозги по поводу нахождения точки росы в толще стен. Порой практика показывает, что все теоретические расчеты оказываются неверными. Но в любом случае, если паче чаяния, конденсат будет образовываться по внутренним поверхностям кирпичных стен дома, то утепление по наружным поверхностям уберет точку росы внутрь толщи кирпичной кладки.

Наружное утепление производится по нескольким вариантам. О них можно в интернете кучу материалов найти. Есть такое описание и на моем сайте.

Некоторые особенности

Схема двойного и одинарного пола.

Если в качестве поддержки используются кирпичные столбики, то они должны обязательно устанавливаться на твердое и ровное основание. Здесь можно залить бетон и использовать готовые железобетонные столбы для выравнивания. При этом между самим кирпичом и деревянными балками нужно постелить слой гидроизоляции. Эта мера является необходимой.

Некоторые особенности

Только после того, как балки установлены на свои места, можно приступать к дальнейшему монтажу пола. Он делается либо в один слой, либо в два. Второй вариант является предпочтительным, так как позволяет сделать пол более теплым. Все гости и родные обязательно оценят этот нюанс. Пол нужно начинать сразу же после того, как деревянные балки были положены на свое место.

Чтобы избежать процесса коробления половых досок, их необходимо предварительно подготовить к монтажу. Они должны в течение 6 месяцев храниться в сухом и теплом помещении. Однако это сделать не всегда удается, приходится работать с тем материалом, который есть в наличии. Если используется сырой материал, то его сразу крепить к поверхности пола нельзя. Следует произвести только предварительную укладку.

Если речь идет о двухслойном поле, то необходимо чистовой настил укладывать в перпендикулярном положении к черновому. Если говорить о полах на кухне, то они нуждаются в дополнительной гидроизоляции. В данном случае можно использовать любой материал. Его укладывают между чистовым и черновым полом. Рубероид имеет отличные свойства гидроизоляции, поэтому актуально именно его использование.

Статья по теме: Многолетние растения для сада

Монтаж шпунтовой доски.

Некоторые особенности

Очень часто для обустройства чистового пола используется шпунтовая доска. Она отличается красотой и отличными эксплуатационными характеристиками. На нее можно наносить практически любые лакокрасочные материалы.

Такая доска отлично подходит для организации основы для других напольных покрытий. На нее легко и просто стелить линолеум, ковролин или укладывать ламинат. Она отлично справится с задачей основы для них.

Состав пирога пола

Состав зависит от назначения. Для полов, основанием которых становится грунт, можно привести следующий пирог:

  • качественно уплотненный грунт;
  • подсыпка из крупнозернистого песка или щебня толщиной примерно 30 см(можно применять оба варианта);
  • черновая бетонная стяжка;
  • слой гидроизоляции (можно применять рулонные материалы, такие как рубероид, линокром или гидроизол);
  • теплоизоляционный слой;
  • пол из бетона.

Схема пирога пола по грунту

Если в качестве теплоизолятора применяется керамзит, то его укладывают сразу на грунт, вместо песчаной и щебеночной подсыпки.

Если требуется залить пол по перекрытию над холодным подвалом, то пирог выглядит следующим образом:

  • перекрытие;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • пароизоляция (можно не предусматривать при утеплении пеноплексом);
  • стяжка пола.

Схема пола по перекрытию

Для междуэтажного перекрытия и пода чердака расположение слоев такое же, но пароизоляция и гидроизоляция меняются местами. В качестве обоих видов защиты от влаги часто применяют полиэтиленовую пленку.

Технология чернового пола

В регламенте строительных норм указано, как правильно уложить черновой пол по деревянным перекрытиям или балкам по бетонной плите, земляному полу. Настил изготавливается из плитных материалов (фанера, ДСП, OSB), обрезной доски и шпунта. Основными требованиями являются:

верхний слой шпона фанеры должен быть сориентирован поперек балок; ДСП укладывается длинной стороной листа вдоль прогонов, параллельные стыки в соседних рядах монтируются вразбежку;Схема укладки ДСП для фанеры допускается смещение перпендикулярных направлению лаг стыков; Схема укладки фанеры обрезная или шпунтованная доска чернового пола должна быть шириной в пределах 18 см, опираться концами на прогоны, запрещено укладывать ее под углом к ним меньше 45 градусов. Важно! Крепление осуществляется саморезами, за исключением подосновы для упругого напольного покрытия. В этом варианте можно использовать только гвозди с ребрами или ершовой насечкой.

Изоляционные материалы располагаются внутри пирога перекрытия следующим образом:

гидроизоляция – размещается под балками/прогонами, поверх настила по черепичному бруску, предотвращает впитывание влаги деревом из бетона, изготавливается из диффузионной/супердиффузионной мембраны; пароизоляция – сразу под черновым полом поверх всех остальных слоев, лучше применить фольгированную, отражающую часть тепла обратно в помещение; теплоизоляция – снижает или полностью ликвидирует теплопотери в полах; звукоизоляция – в деревянном доме обычно монтируется только на верхних этажах. Пропитывать древесину антисептиками, антипиренам или комплексной огнебиозащитой рекомендуется перед кроем материалов. После распиливания, сверления и прочей механической обработки необходимо обработать место реза кистью. Даже если пропитка указанными веществами не производилась из-за дефицита времени или по забывчивости застройщика, можно это сделать уже после монтажа. , чем обработать черновой пол антипиреном и антисептиком, следует очистить поверхность и по возможности обеспылить ее.