Слива: выращивание в саду, виды и сорта

1.02.2021 0 Удобрения и препараты

Обрезка сливы весной: схема для начинающих, как правильно обрезать сливу.

На некоторых садовых участках можно увидеть сливу, растущую в виде большой плодоносящей «колючки». Это, когда на всех ветках дерева растет много небольших побегов в виде шипов, побегов побольше, а между ними стараются найти себе место плоды. Начинающие садоводы, мало знакомые с «физиологией» сливового дерева, думают, что все это задумано природой. Мол, и вкусненького покушать можно, и симпатичненько. Только они еще не знают, что вся эта ненужная симпатичность является результатом неправильного ухода. Конкретно, так неправильно или не вовремя сделанной обрезки. Запустили дерево – получили кучу лишних побегов и мало плодов. Проблема? Не совсем, если знать, почему это происходит, и как следствие, знать, как обрезать сливу весной или может быть в другое время года. Но перед началом основных работ, необходимо хоть немного понимать две вещи.

Посадка и уход за сливой

  • Посадка: в прохладной местности – весной, до набухания почек, в теплой – и весной, и осенью, в середине сентября.
  • Цветение: с начала мая.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: плодородная, хорошо дренированная, нейтральной реакции.
  • Полив: за вегетационный период – 3-5 раз. Почву нужно промочить на глубину 40 см: под молодые деревья льют от 4 до 6 ведер воды, под плодоносящие – 10 ведер. Сухой осенью проводят подзимний полив.
  • Подкормка: органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года (10-12 кг на м²), минеральные – один раз в 2-3 года: азотные весной, а калийные и фосфорные – осенью. В первый и четвертый год в приствольный круг под перекопку вносят по 150 г суперфосфата и 50 г калийной соли (осенью), а также 75 г аммиачной селитры (весной). В пятый и восьмой сезон количество удобрений удваивают.
  • Обрезка: обычно весной, до начала сокодвижения, но можно также летом, в конце июня, и осенью, с середины по конец сентября. Формируют крону в течение пяти лет, обычно придавая ей разреженно-ярусную форму.
  • Размножение: косточками, порослью, корневыми и зелеными черенками, прививкой.
  • Вредители: боярышница, вишневая побеговая моль, вишневый слизистый пилильщик, златогузка, сливовая и яблонная плодожорки, кольчатый шелкопряд, сливовая опыленная тля и яблонная запятовидная щитовка, яблонно-подорожниковая тля, яблонная стеклянница, черный сливовый пилильщик, фруктовая полосатая моль, сливовый галловый клещ, пяденица обдирало, пуховый шелкопряд, подкоровая листовертка, плодовая моль, непарный шелкопряд, минирующая моль, красный яблонный клещ, казарка, зимняя пяденица, западный непарный короед, заболонник, грушевый трубковерт, восточная плодожорка и бурый плодовый клещ.
  • Болезни: поражается клястероспориозом (дырчатой пятнистостью), монилиозом (серой гнилью), гоммозом (камедетечением), ржавчиной, плодовой гнилью, коккомикозом, сажистым грибком, корневым раком, сумчатой болезнью, млечным блеском, бурой пятнистостью, ведьминой метлой, грибным ожогом, карликовостью, мозаичной болезнью, оспой и отмиранием ветвей.

Причины отсутствия цветения и плодоношения сливы

Культура не слишком устойчива к морозам, почки часто вымерзают и урожайность снижается. Сильные морозы губят все плодовые почки, и дерево перестает давать урожай. Зато при благоприятных условиях можно собрать до 30 кг вкусных фруктов с одного дерева. Деревья вымерзают не только морозной зимой. Самое опасное время для косточковых культур – резкая перемена температуры, когда оттепели сменяются сильным похолоданием.

Смена температуры возможна в любом регионе страны и везде культура подвергается большому урону. Особенно часто это случается в начале весны. Даже небольшой мороз отрицательно влияет на культуру. Подмерзшие бутоны буреют и засыхают. При небольших повреждениях цветы распускаются, но медленно. Они становятся нежизнеспособными и опадают.

После окончания цветения, когда плоды уже завязались, морозы тоже опасны. В семенах гибнут зародыши и плоды осыпаются.

Случается, что слива цветет хорошо, но плодов все равно нет. Этому есть несколько объяснений:

  1. Опыление. Слива относится к культурам перекрестного опыления и для плодоношения ей нужны опылители других сортов, цветущие в одно время.
  2. Погодные условия. Опыление сливы проводят пчелы, а при плохой погоде (во время дождя или холода) они не летают.
  3. Самоплодные растения. Имея на участке дерево самоплодного сорта, можно надеяться на регулярное плодоношение. Оно не только само не нуждаются в опылении, но и помогает завязыванию плодов других сливовых деревьев.
  4. Осыпание плодов. Если дерево хорошо цветет и есть прогноз на обильное плодоношение, часть завязи осыпается, так как питательных веществ для всех плодов не хватает. Не жадничайте, делайте обрезку дерева и нормируйте количество завязей.
  5. Вредители и болезни. Завязавшиеся плоды могут погубить вредители, или дерево заболевает и перестает плодоносить. Необходимо вовремя уничтожать очаги заражения, проводя профилактическую обработку баковыми смесями, и сводить вредителей к безопасному минимуму.
  6. Условия посадки также влияют на плодоношение. Слива, так же как и вишня, не любит почву с высокой кислотностью. Чтобы сделать грунт нейтральным, добавляют гашеную известь, доломитовую муку или древесную золу. Нельзя сажать сливу в тени больших деревьев, их корни тормозят рост, выделяя фитонциды.

Сажая молодые саженцы, надо быть терпеливым, дерево домашней сливы начинает плодоносить через 7 лет после посадки, а диплоидные сорта вступают в плодоношение уже на 3-ий год.

И напоследок добавим, что если все перечисленные причины минимизированы (срок плодоношения подошел, место посадки выбрано оптимально, есть опылители и заморозки не особо докучали), а плоды так и не завязываются, возможно, на вашем участке не хватает такого микроэлемента, как бор. Проведите опрыскивание хелатом бора во время цветения.

Надеемся, мы помогли разобраться с вопросом, почему не плодоносит слива, и вы теперь сможете отрегулировать причину неурожая на своем участке. Правильный уход и бережное отношение непременно отблагодарят вас хорошим урожаем.

Правила посадки

Посадку осуществляют как весной (в апреле), так и в середине осени (в октябре). Придерживаются следующих правил.

Выбор места

Слива не переносит переувлажнение корней (подземная часть гниет и подвергается различным заболеваниям). При выборе места под посадку учитывают факторы:

  1. Залегание грунтовых вод — не менее 2 м.
  2. Хорошо освещенный участок (предпочтительно южная или юго-западная часть участка) и защищенный от сквозняка.
  3. Почва рыхлая, с хорошей аэрацией и с нейтральным рН показателем. Отдают предпочтение суглинистому грунту, чернозему и супесчанику.

Лучше всего расположить сливовый сад в 1,5 м от строений (дома или хозпостроек). Они будут притенять растения и защищать от ветра.

Посадка

Весной сливу высаживают в середине апреля. Для этого осенью выбранный участок перекапывают на глубину 35 см и вносят удобрения:

  • компост — 2 ведра;
  • калия сульфат — 75 г;
  • суперфосфат — 255 г;
  • торф — 2 ведра.

Все компоненты перемешивают и равномерно присыпают землей. Это необходимо, чтобы почва обогатилась питательными элементами перед посадкой саженца.

Правила посадки

Слива. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©

За 14 дней до посадки подготавливают яму:

  1. Глубина: 65 см.
  2. Диаметр: 60 см.
  3. На дно засыпают около 10 см дренажа (щебень или керамзит).

Затем вносят удобрения:

  • суперфосфат — 255 г;
  • перегной — 255 г.

Перемешивают с грунтом. При высоком показателе рН добавляют 475 г извести.

После размещают саженец так, чтобы его корневая шейка возвышалась на 3,5 см над землей. Корни аккуратно расправляют, слегка присыпают землей и утрамбовывают, чтобы избежать пустот между ними.

Далее в приствольный круг выливают 3,5 л воды. Когда жидкость впитается — мульчируют (торфом или перегноем).

Саженец необходимо подвязать. Рядом вбивают небольшой кол и привязывают растение мягкой веревкой. Это делают, чтобы ветер не сломал неокрепшее деревце.

Кольцевание

Ход работ. В конце мая — начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», прилаживают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают — за это время кора срастется со стволом. Но отток питательных элементов при этом будет нарушен, что стимулирует закладку цветочных почек.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом — это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать.

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см — ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, — деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2 — 3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах — вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет.

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников в зависимости от вида

При выборе удобрений для весеннего сада нужно учитывать и разновидность культуры. Каждое растение имеет свои потребности и требует определенных питательных веществ для полноценного роста, развития и плодоношения.

Яблони

Первую подкормку яблонь можно проводить с конца марта по вторую половину апреля. Особенно важно регулярное внесение удобрений на скудных почвах. В таком случае урожайность уменьшается, плоды имеют меньший размер, их вкусовые качества снижаются.

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников в зависимости от вида

Весенняя подкормка яблони может быть корневой или внекорневой. В первом случае удобрение вносится непосредственно в грунт. При этом его нельзя прикапывать возле самого ствола, лучше всего на расстоянии 50-60 см. Органические подкормки нужно разбавлять с водой и поливать приствольный круг во время перекопки. Хороший эффект дает зольный раствор (1 стакан золы на 2 л теплой воды).

Для приготовления комплексного состава можно использовать:

  • мочевина – 250 г (или куриный помет 2,5 л);
  • суперфосфат – 500 г;
  • сернокислый калий – 350-400 г;
  • вода – 100 л.
Читайте также:  5 пошаговых рецептов карамелизированных яблок

Все компоненты нужно перемешать и оставить для настаивания на 7 дней. После этого приготовленный раствор используется для полива яблонь в приствольном круге после предварительного полива. Для каждого дерева потребуется 30-40 л раствора.

Вишни и черешни

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников в зависимости от вида

На протяжении весны вишню и черешню нужно подкармливать трижды. Особенности внесения удобрений:

  1. Первое внесение проводится до начала цветения. Для этого можно использовать селитру или мочевину, которые вносятся методом корневой подкормки.
  2. Вторая подкормка проводится в период цветения вишни или черешни. Кроме азотосодержащих удобрений можно использовать куриный или голубиный помет, а также травяной настой.
  3. Третья подкормка проводится после завершения цветения при помощи перепревшего навоза или компоста. Органику желательно вносить в жидком виде вместе с последующей перекопкой почвы.

При отсутствии признаков недостатка питательных веществ вишню и черешню можно удобрить 1-2 раза за весенний сезон.

Груша

Весенняя подкормка груши обеспечивает активное наращивание зеленой массы, отличное плодоношение и крепкий иммунитет. Но нужно учитывать, что груша очень чувствительна к дозировке составов. Именно поэтому многие садоводы советуют весной вносить не больше 2/3 от нормы подкормки. Полный объем лучше всего вносить только летом.

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников в зависимости от вида

Эффективные весенние подкормки для груши:

  • селитра – 30 г нужно разбавить водой в пропорции 1:50;
  • карбамид – 160-230 г на 10 л воды, под каждое дерево нужно вылить по 5 л раствора.

Вместо органических подкормок можно использовать минеральные – например, нитроаммофоску. Она вносится в мае, разбавляясь водой 1:200. Для каждой груши потребуется 30 л раствора.

Слива и абрикос

Сливы и абрикосы также нуждаются в азотосодержащих удобрениях, особенно в весенние месяцы. Их вносят корневым или внекорневым методом до начала цветения и после его завершения.

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников в зависимости от вида

Для первой подкормки можно использовать аммиачную селитру или карбамид – 5 г или 50 г на 10 л воды соответственно. В мае можно использовать органику – компост, коровяк, перегной.

Алыча

Для алычи обязательны весенние подкормки, иначе ее урожайность снижается. Ранней весной можно использовать карбамид с добавлением медного купороса. Эта подкормка отлично подходит для молодой алычи, а также сливы.

Взрослым деревьям отлично подходит аммиачная селитра, которую прикапывают в приствольный круг в дозировке 80-90 г на 1 кв. м.

Дополнительно можно использовать жидкую подкормку. Для ее приготовления нужно смешать 7-8 г сульфата калия с 15 г мочевины и 5 л воды. Под каждое дерево желательно выливать не менее 2- л приготовленного раствора.

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников в зависимости от вида

Плодово-ягодные кустарники

Не менее важно весеннее удобрение для плодово-ягодных кустарников – особенно в том случае, если осенью подкормка не вносилась. Для этого можно использовать 50 г сульфата аммония или 20 г аммиачной селитры на каждый кв. м. Их заделывают в почву по время перекопки или рыхления.

В мае крыжовник желательно опрыскать суперфосфатом 2% и сернокислым калием. Дополнительно можно использовать раствор борной кислоты в концентрации 0,01%.

Для малины и смородины подкормка проводится в два этапа. В первый раз используется аммиачная селитра 25 г или сульфат аммония 40-45 г – средство вносится непосредственно под корень.

Через 4 недели проводится внекорневая подкормка при помощи суперфосфата 150 г на 10 л воды. Дополнительно в раствор можно добавить бор, марганец и сульфат калия.

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников в зависимости от вида

Не плодоносит слива: 6 основных причин

Слива по праву считается неприхотливой культурой, поэтому привычна и распространена в большинстве регионов. Однако бывает так, что после великолепного, пышного цветения слива не плодоносит — цвет осыпался, но завязи не сформировались, либо осыпаются на глазах.

Если проблем с опылением не было, и вы лично видели, как трудились пчелы, то стоит рассмотреть 6 возможных причин, почему слива не плодоносит: самобесплодность, близость грунтовой воды, погодные условия, морозобоины, нашествие вредителей и бедная почва.

Часто причины плохого плодоношения сочетаются между собой или вытекают одна из другой, поэтому стоит внимательно подойти к этому вопросу, иначе придется покупать сливу на рынке или у соседей, краснея от конфуза.

Не плодоносит слива: 6 основных причин

Самобесплодность

Самобесплодность сливы одна из основных причин, по которой растение не дает плодов. Запомните, нельзя сажать сливу одним деревом.

Обильного цветения сливы недостаточно для плодоношения. Пчелы должны переопылить их. Online Trees

Посадите 2 саженца сливы недалеко друг от друга, чтобы в период цветения они могли опыляться. Если участок маленький и посадка разных сортов сливы и груши для опыления невозможна, то сделайте или прививку на плодоносящее дерево. Можно использовать для опыления соседское сливовое дерево, достаточно посадить свою сливу недалеко от соседской.

Если нет пчел, которые опыляют растения посадите самоопыляемые сорта сливы, чтобы не рисковать урожаем.

Не плодоносит слива: 6 основных причин

Близость грунтовой воды не идет на пользу сливам. Если глубина расположения грунтовых вод выше 2 м и место долго находится в воде после таяния снега, то о плодоношении сливы можно забыть. Также на формирование плодов влияет кислая почва, которая в избытке образуется в таких местах.

Близость грунтовых вод отрицательно влияет на урожай сливы. Stark Bro's

Кислотность почвы (pH) должна быть нейтральной, поэтому при посадке сливы в низине стоит добавлять доломитовую муку или золу.

Итак, важно, чтобы при посадке сливы было правильно выбрано место с глубиной расположения грунтовых вод не выше 2 м и незаливаемое длительно талыми водами.

Погодные условия и неправильный уход

Не плодоносит слива: 6 основных причин

Плохие погодные условия и отсутствие должного ухода также являются причиной, почему слива не плодоносит. Сливовое дерево перестает плодоносить, если в фазе образования завязей было переувлажнение почвы или длительная засуха. При засухе питательные вещества начинают уходить не в плоды, а на выживание.

Холодная погода мешает насекомым опылять цветы сливы.

Читайте также:  Доильный аппарат: принципы работы и техника машинного доения коров

Устойчивая, холодная, дождливая погода во время цветения сливы гарантирует малый урожай сливы даже если в саду несколько сортов. В сырую погоду пыльца созревает медленно и плохо отделяться от пыльников, да и насекомых-опылителей гораздо меньше. Ветер и резкие перепады температур стерилизуют пыльцу сливы.

Чтобы завязи сливы не опадали надо регулярно и своевременно формировать крону сливового дерева, чтобы устранить загущенность кроны, которая снижает светопроницаемость.

Бедная почва — одна из возможных причин, почему слива не дает плодов. Чтобы почва вокруг растения не истощалась каждые 2–3 года вносите комплексное минеральное удобрение для косточковых культур.

Не плодоносит слива: 6 основных причин

Сделайте ямки глубиной 25 см недалеко от ствола сливы по кругу и насыпьте туда по горсти минеральных удобрений. Ямки засыпьте почвой.

Зимние повреждения

Даже районированные сорта сливы не решают проблему зимних повреждений ветвей и штамбов растения. Морозобоины на дереве сильно снижают урожайность. С приходом весны зачистите раны и замажьте садовым варом.

Районированные сорта повышают вероятность получения урожая. The Spruce

Закаляйте сливу — осенью, когда опадает листва, обильно полейте дерево, но без застаивания воды.

Не плодоносит слива: 6 основных причин

Нашествие вредителей и болезней

Нашествие вредителей не добавляет сливе урожайности, особенно если на сливу напали пилильщики, тля и плодожорки. Принимайте меры по борьбе со всеми вредными насекомыми, иначе ваша слива превратится из плодового в декоративное дерево.

Гусеница пилильщика внутри сливы. Вредитель — Стой!

Грибковые болезни также отнимают у нас сырье для сливового варенья. Чаще всего причиной неурожая становятся серая плодовая гниль и клястероспориоз. Лечение против них только одно — обработка фунгицидами и удаление больной ткани.

Как вносить подкормку

Подкормки весной вносят разными способами. Выбор зависит от вида удобрений и поставленных целей.

Какие удобрения нужно вносить под перекопку осенью, и зачемОсень – отличное время, чтобы внести удобрения для восстановления почвы. При выборе подкормки следует учитывать…

Как вносить подкормку

Внести удобрения можно двумя способами:

  1. Под корень. Такие подкормки называют корневыми. Их можно вносить сухими или жидкими – в виде раствора, эмульсии, суспензии. Жидкое удобрение льют не прямо в приствольный круг, а в канавку, заранее прокопанную по периметру дерева. От ствола отступают примерно на полметра. Сухие удобрения вносят под перекопку или просто разбрасывают по земле.
  2. Опрыскиванием. Эти подкормки называют еще внекорневыми. Вместе с питательными веществами в растворы можно добавлять инсектициды и фунгициды – средства от болезней и вредителей соответственно. Опрыскивают деревья утром или вечером, чтобы дерево не получило ожоги. Ветра или дождя во время обработки быть не должно. Внекорневые подкормки усваиваются растениями быстрее, чем корневые. Сливы, подкормленные таким способом, имеют более высокий иммунитет и меньше болеют.

На заметку!Удобрение обычно вносят в сухом виде, если оно одновременно исполняет роль мульчи. Это касается, прежде всего, перегноя, компоста и торфа.

Как вносить подкормку

Как поливать

Чем подкормить гладиолусы для обильного цветения

Слива – очень влаголюбивое растение, иногда дождей на протяжении года ей очень мало. Поэтому делаются поливы, особенно в сухую погоду. Как только на дереве появятся сухие, скрученные в трубочку листья, это верный признак того, что растение хочет пить. Ведь подобными действиями растение сокращает площадь для испарения воды.

Ранней весной влаги для дерева предостаточно, поэтому поливы в это время не нужны. Единственное, что иногда вынуждает поливать, – это засушливая погода в мае. Именно в это время происходит образование плодов, что требует обильного количества влаги. Следовательно, под каждое растение выливают много литров воды (около 50 л). Таким образом, плоды будут развиваться сочными и крупными, а также будут активно расти побеги.

Полив сливы

Как поливать

Когда слива расцветает, то почва не поливается. Иначе цветы будут плохо опыляться из-за повышенной влажности. Летом делают не более четырех поливов. Количество их напрямую зависит от природных условий. Если лето более дождливое, то поливать нужно будет, соответственно, меньше, и, наоборот, при более засушливой погоде культуру поливают чаще и обильнее.

Поливают саженец в этом случае один раз в одну или две недели. При этом под одно дерево выливают от пяти до восьми ведер. Это зависит от возраста сливы. Следует помнить и о том, что когда растение уже имеет плоды, то поливают его не так обильно. Излишняя влага может способствовать тому, что плоды станут трескаться.

Обратите внимание! Когда урожай полностью собран, полив делается только в случае засухи. Последний раз сливу поливают после того, как полностью опадут листья. На этом данную процедуру полностью прекращают.

Борьба с вредителями и болезнями

Устранение явных причин, залог ежегодного плодоношения. Профилактический осмотр и обработка помогут вовремя уничтожить вредителя и предупредить заболевание.

Весной дерево подвержено нападению клещей, тлей, щитовки и грибковых заболеваний. В целях защиты проводится опрыскивание инсектицидными препаратами.

В период распускания почек вплоть до цветения вред наносят тля, клещ, пильщики, листья-сосущие вредители. В этот период проводится повторная обработка инсектицидами.

Лето – пора возбудителей грибковых заболеваний, клещей, сливовой плодожорки. В борьбе и профилактике с ними используют проверенные препараты.

Осенью после сбора урожая опавшие листья собирают и сжигают.

Для того чтобы слива обильно плодоносила, надо придерживаться некоторых требований: правильно выбирать участок, почву, сорт. С первого года жизни начинать формировать крону и постоянно бороться с болезнями и вредителями. Тогда красавица-слива отблагодарит вкусными плодами.