Груша Гера: описание, преимущества и недостатки сорта, фото, отзывы

Весна и осень — горячая пора для садоводов. Именно в этот период производится посадка плодовых деревьев. Остро встаёт проблема выбора сорта: современное их многообразие затрудняет выбор. Знание особенностей сорта груши Августовская роса, его преимуществ и недостатков даёт возможность даже новичку понять, подходит ли эта груша для выращивания в конкретном регионе.

Груша Видная: все, что необходимо знать о популярном сорте

Редкостный садовод откажется от возможности завести на собственном участке грушевое дерево. Благодаря работе селекционеров теперь выращивание этой культуры возможно не только в районах юга, но и на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири. Причём качество плодов остаётся на высоте. Благодаря этому в настоящий момент очень трудное — из предлагаемого разнообразия сортов подобрать тот, что самым лучшим образом подходит собственно вам. Груша Видная, не обращая внимания на довольно уважаемый возраст, пользуется у садоводов хорошей популярностью.

Особенности выращивания

Груша этого сорта — дерево очень неприхотливое и вполне может расти на почве с разным составом. Даже глинистый грунт не является помехой к отличному урожаю. Но все — таки уровень кислотности лучше поддерживать 6 РН, да и супесчаная черноземная земля будет лучшей для выращивания этой культуры.

Место и сроки посадки

  • В южных регионах можно высаживать саженцы, начиная с середины осени. Главное, успеть до начала заморозков, чтобы деревце успело прижиться и адаптироваться.
  • В областях с более прохладным климатом посадку следует проводить весной, до начала сокодвижения. Тогда у саженца будет достаточно времени, чтобы приготовиться к зиме.
  • Для посадки рекомендуется выбирать участок хорошо освещенный, с достаточным количеством солнца. Это улучшит качество и количество урожая.
  • Нежелательно высаживать посадочный материал на участке, где грунтовые воды располагаются ближе чем на несколько метров к поверхности почвы. Если ваш участок находится в низине, то посадите деревце на возвышенности, сделайте насыпь высотой 60 — 80 см.
  • Если в метрах 3 — 4 будет стена или заграждение от холодных ветров, то это будет очень благоприятно для дерева.

Выбор саженца

От качества посадочного материала зависит и состояние будущего взрослого дерева, его способность противостоять болезням, состояние иммунитета и качество плодов. Поэтому к покупке саженца нужно отнестись ответственно.

Приобретайте его только в проверенных местах, желательно в питомнике. Качественное деревце должно быть в специальном контейнере и с биркой, где указывается сорт и возраст. Осмотрите внимательно побеги и корневую систему.

Все части сеянца должны быть в здоровом состоянии, без поврежденных, поломанных, пораженных и сухих отростков и побегов. Также здоровое растение не имеет никаких наростов.

Если приобрели молодую грушу с открытой корневой системой, то перед посадкой нужно устранить всю листву. Если корни подсохли, то требуется обязательно погрузить в воду перед процессом высаживания.

За 2 — 3 недели до высаживания дерева необходимо приготовить посадочную яму. Также расчистите участок, уберите сорную траву. За это время земля напитается кислородом и почва заодно осядет. Иначе корневая шейка заглубится в грунт и начнет подгнивать. Это приведет к гибели дерева.

  1. Длина ямы должна быть 1 м, а ширина не менее 80 см. В выкопанную землю добавьте 2 ведра компоста, 50 гр суперфосфата и 50 гр калиевой селитры.
  2. Саженец перед посадкой опустите воду на 24 часа. Можно добавить стимуляторы роста (Эпин — экстра или Корневин). Перед посадкой на несколько часов опустите корни в болтушку (смесь глины и навоза), потом немного подсушите их.
  3. Вставьте кол в лунку и затем поставьте саженец, расправьте корни и привяжите дерево к колышку.
  4. Засыпайте землю и утрамбовывайте, чтобы не было пустот.
  5. Корневая шейка после посадки должна возвышаться на 3 — 5 см.
  6. После посадки полейте грушу 30 — 35 л воды, потом замульчируйте почву в околоствольном круге опилками, торфом или корой.

Садозащитные насаждения.

Плодовые и ягодные сады должны быть защищены от вредного влияния холодных северных и северо—восточных ветров.

При отсутствии защиты плодовые деревья и ягодники плохо растут, поздно вступают в плодоношение, при бесснежных зимах часто вымерзают, почва сильнее иссушается, усиливается испарение влаги растениями, бывают также механические повреждения стволов и ветвей.

Читайте также:  Повреждена кора яблони: что делать и чем обработать

Под влиянием ветра подсыхают рыльца у пестиков, вследствие чего происходит неполное оплодотворение цветков и растения дают низкие урожаи. При сильных ветрах задерживается и нарушается работа пчёл во время цветения сада. Создаются неблагоприятные условия для проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями плодово—ягодных культур (опрыскивание и опыливание инсектицидами).

Закладка садозащитных насаждений является поэтому совершенно необходимым условием для сохранения садов и ягодников и получения хороших устойчивых урожаев плодов. Если на выбранном под закладку сада участке нет естественной защиты от ветров, то нужно посадить садозащитные полосы и ветроломные линии вокруг и внутри сада, в первую очередь с северной и северо—восточной сторон.

Для защитных насаждений рекомендуются следующие древесные породы и кустарники: древесные породы — липа, клён, ясень, берёза, тополь, ель, ива, лиственница, пихта; кустарники — жёлтая акация, сирень, жимолость, облепиха. Нельзя рекомендовать для посадки в садозащитные полосы рябину, черёмуху, имеющие одних и тех же вредителей и одинаковые болезни с плодово—ягодными культурами, которые в дальнейшем могут быть рассадниками этих вредителей и болезней.

Садозащитные полосы располагают в 3—5 рядов, причём первый ряд на расстоянии не менее 12—15 м от ближайшего ряда плодовых деревьев. Между рядами деревьев оставляют расстояние не менее 2 м, в рядах — 1—1,5 м. Кустарники сажают чаще — в рядах до 0,6—0,7 м. Весьма целесообразно иметь в составе садозащитных насаждений деревья и кустарники, которые могли бы одновременно быть полезными и для хозяйственных целей.

Действие защитных полос в значительной степени зависит от высоты высаженных деревьев. Так, при высоте насаждений в 3 м, их защитное действие распространяется на расстояние 25 м, при высоте 6 м на 80—90 м и при высоте 9 м на 200 м.

Экстенсивные и интенсивные сады. В чем отличие?

Площадь яблоневого сада

Интенсивные технологии позволяют получать максимальный урожай на ограниченной площади. Схема посадки: 2,5–3 м между рядами и 0,5–1 м между деревьями, в классических, экстенсивных садах: 7–8 м х 3–4 м.

Профессионалы считают, что интенсивный сад выгоден при закладке от 30–40 га, то есть примерно на 2–4 кварталах посадок (один квартал для интенсивных и суперинтенсивных садов составляет 8–10 га; для полуинтенсивных (полукарликовых) – 12–15 га). При этом размер одного квартала для экстенсивных сильнорослых садов составляет, как правило, 15–18 га.

Сад интенсивного типа с защитой от града, сорт Голден Делишес

Сроки плодоношения яблоневых садов

В садах интенсивного и суперинтенсивного типа высокий урожай (40–60 т/га) можно получить за короткий период времени. Привычные нам сильнорослые классические сады вступают в плодоношение на 7–8-й год, раскорчевывают их на 35-й год, в то время как срок жизни садов на полукарликовых и среднерослых – 25 лет, а на карликовых подвоях – всего 10–15 лет.

Полностью все достоинства экстенсивного метода проявляются в больших яблоневых садах, где можно выращивать разные сорта и получать урожай даже в неблагоприятных условиях, при этом яблони плодоносят только раз в 2–3 года. Требования к условиям выращивания у крупных деревьев яблонь ниже, а выносливость при этом выше. Но за раскидистыми и высокими деревьями сложно ухаживать: опрыскивать, обрезать, собирать урожай.

Для промышленного возделывания сильнорослые сады экстенсивного и полуинтенсивного типа с поздними сроками начала плодоношения, медленными темпами созревания урожая, низкой продуктивностью, высокой трудоемкостью возделывания, недостаточным качеством плодов и низкой рентабельностью не имеют серьезных перспектив.

Сад экстенсивного типа

Современное размещение посадок

Квартал – очень важное понятие в профессиональном садоводстве. Разделение территории на кварталы и предпосадочная подготовка занимают в организации садов интенсивного типа довольно высокую статью расходов, так как требуют участия высококвалифицированных специалистов. В одном квартале (на одной выделенной площади сада) размещают сорта одного срока созревания, что облегчает уход за посадками и позволяет проводить уходные технологические мероприятия в одни сроки. Саженцы основного сорта высаживают широкими полосами (несколько рядов), а сорта-опылители – рядами между. Основной сорт занимает 80% площади, сорта-опылители – остальные 20%. При выборе саженцев учитывается все: тип подвоя, сорта, уровень урожайности, время вступления в плодоношение, устойчивость к болезням и вредителям и, конечно, зимостойкость.

Самую большую плотность посадки – до 20 тыс. деревьев на 1 га – имеет колонновидный сад. Расстояние при посадке – 0,4–1,2 х 0,4–1,2 м. Высота колонновидных сортов яблони в 7–8-летнем возрасте – 1,5 м, максимальная – 2,5 м, урожайность – 100–140 т/га и более! Исследованием и апробацией этого типа сада для промышленного использования занимаются в основном в Англии.

Читайте также:  Выращивание фундука: посадка на своем участке садовой формы лещины

Сад интенсивного типа в период плодоношения

Что такое подвой М-9?

В большинстве европейских стран яблоню выращивают на подвое М-9 (East Malling 9), но главный недостаток этого подвоя – низкая морозостойкость (-10 °С). В связи с этим в России возможности применения этого подвоя сильно ограничены. Поэтому стоит обратить внимание на более зимостойкие варианты. Посадочный материал лучше подбирать в питомниках, где его выращивают в течение многих лет и зимостойкость которых подтверждена на практике. Сорта яблони, привитые на карликовом подвое, размещаются в саду с расстоянием 1,5 х 2 м.

Урожайность груши

Растение дает щедрый урожай. С возрастом его урожайность только увеличивается – от 30-40 кг фруктов у молодых саженцев до 75-95 кг груш у старых за сезон с каждого «ствола».

Особенность сорта Конференция – груши на дереве полностью не доспевают никогда. Даже если погода этому благоприятствует.

Собранный урожай плодов нужно оставить в теплом месте с вентиляцией. Спустя несколько дней они дойдут до нужных кондиций. Лишняя влага испарится, а фрукты можно будет закладывать на длительное хранение.

Уход за грушей сорта Августовская роса

Чтобы саженец после посадки быстро прижился и в дальнейшем хорошо развивался, необходимо соблюдать рекомендации по уходу.

Полив

Хотя дерево груши устойчиво к засухе, но все же нуждается в дополнительном поливе. Особенно это касается саженца в первые годы жизни. Количество поливов зависит от осадков и температуры воздуха. Рекомендуется поливать саженец груши полным ведром воды раз в неделю.

Полив груши — обязательная процедура, необходимая для получения хорошего урожая и профилактики заболеваний

Активный полив груше нужен в летние месяцы, поскольку тогда происходит закладка будущих плодовых почек. В дальнейшем увлажнение следует уменьшить, чтобы не активизировать рост дерева перед наступлением холодов.

Нужно обратить внимание на полив распылением — садоводы утверждают, что саженец этого сорта при таком орошении быстрее и лучше приживается после посадки.

Обрезка

Обрезка является процедурой, влияющей на дальнейший рост, развитие и плодоношение, что важно при культивировании быстрорастущих сортов груши, таких как Августовская роса.

Весенняя обрезка — формирующая и санитарная. Её цель — удалить ветви, загущающие крону, а также высохшие и повреждённые за зиму. При такой обрезке побеги укорачиваются примерно на четверть своей длины (помимо повреждённых и высохших, удаляемых полностью).

Этапы формирующей обрезки груши:

  • При посадке саженца началом формирования будущей кроны служит её обрезка примерно на треть длины.
  • На втором году посадки нужно выбрать несколько наиболее крупных побегов (обычно 4), которые будут основой кроны — скелетными ветвями первого яруса. Они должны быть расположены под углом не менее 45 градусов к стволу и таким образом, чтобы образовывалось «кольцо» вокруг центрального проводника. Эти ветви обрезаются на четверть своей длины, оставшиеся вырезаются полностью.
  • На третьем году жизни необходимо сформировать второй ярус скелетных ветвей. Расстояние между ярусами должно равняться 40 см. Следует также выбрать 4–5 веток и укоротить их на четверть длины. Центральный ствол обрезается также. Помимо этого удаляются все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны. Ветви первого яруса обрезают на 25 см.
  • Последующая обрезка направлена на поддержание кроны в исходном состоянии: удаляют молодые побеги, загущающие крону ветви и волчки, больные и засохшие ветки.
  • Формирующая обрезка направлена на получение такой кроны, при которой наибольшая часть побегов находится в горизонтальном или полугоризонтальном положении

    Осенняя обрезка направлена на устранение больных и повреждённых за лето ветвей для облегчения зимовки дерева. Формирование кроны осенью не производится.

    После любой обрезки срезы ветвей обязательно нужно обработать для предотвращения попадания инфекций и вредителей, а также для более быстрого заживления раны. Обычно используют садовый вар или олифу на натуральной основе.

    Видео: весенняя обрезка груши Августовская роса

    Удобрения

    Частота подкормок груши зависит от почвы, на которой произрастает дерево. Ежегодное внесение удобрений нужно, если грунт песчаный. На суглинистых и супесчаных почвах достаточно, если подкормки будут проводиться один раз в 2 года.

    Схема подкормок груши следующая:

  • Весной, в апреле-мае, в зависимости от региона выращивания, вносится органическое удобрение (навоз, перегной) из расчёта 1–2 кг органики на 1 м2 приствольного круга.
  • При цветении следует внести 0,1% раствор ортоборной кислоты в количестве 10 г на 10 л воды под одно растение.
  • Осенью после опадения листьев нужно поддержать дерево с помощью комплекса минеральных удобрений с высоким содержанием калия и фосфора (на 10 л воды 1 ст. л. хлористого калия и 2 ст. л. суперфосфата). Дополнительно можно внести золу (1 ст. на 1 м2 приствольного круга) при перекопке.
  • Читайте также:  Голубая ель: описание, посадка и уход за растущим деревом

    При подкормке нужно помнить, что не только недостаток, но и излишек удобрений может оказаться губительным для дерева.

    Подготовка груши к зимовке

    Подготовка к зимовке — важные мероприятия, определяющее возможности дерева удачно перенести неблагоприятные зимние условия. Они заключаются в обрезке, уборке засохших плодов и листьев, побелке ствола и основных ветвей.

    Побелка проводится известью или подходящими красками. Такая подготовка защитит от интенсивного солнечного излучения и спасёт от ожогов в зимний и весенний периоды.

    Побелка коры дерева — залог удачной зимовки груши

    Что представляет собой томат Груша красная?

    Характеристика и описание сорта:

    1. Томат относится к среднеспелым сортам. Плоды можно употреблять в пищу или заготавливать их на зиму уже спустя около 110 дней после первых всходов рассады.
    2. Плоды ярко-красные, грушевидной формы. Средний вес 1 помидора – 60-80 г. Мякоть плотная, сладкая с кислинкой. У плодов мало семян, почти нет пустот.
    3. Это индетерминантный сорт, то есть растение высокое. Высота куста может достигать 1,5 м. В 1 кусте формируют 2 ствола. За счет этого он обладает высокой урожайностью.
    4. Выращивать овощи можно как на открытом воздухе, так и в парниках или теплицах.
    Что представляет собой томат Груша красная?

    Достоинства:

    1. Высокая урожайность. Опытные садоводы собирают с 1 куста более 2 кг томатов.
    2. Насыщенный классический вкус. Помидоры Груша красная подходят для употребления в пищу свежими или в виде домашних заготовок на зиму. Яркие томаты грушевидной формы украсят любой стол и подойдут в качестве ингредиентов для разных блюд.
    3. Плоды очень долго хранятся. Примерно 1,5 месяца помидоры могут оставаться свежими, не теряя формы и вкуса. Главное условие – температура хранения должна быть около +2…+3ºС тепла.
    4. Томат не боится транспортировки. Ящики с плодами можно без опасения перевозить на дальние расстояния.
    5. Каждый плод содержит большое количество каротина, который защищает организм человека от раковых образований. Также в томате много других полезных веществ и витаминов.

    Недостатки:

    Что представляет собой томат Груша красная?
    1. Помидоры Груша красная требовательны к грунту. Для них садоводы заранее подготавливают почву. Она должна быть удобрена фосфором, калием, перегноем, золой.
    2. Растение не любит пронизывающий ветер. Огородники стараются посадить помидоры Груша красная на месте, которое будет защищено от сильных ветров. При этом томат отлично переносит жару.
    3. Куст необходимо постоянно пасынковать и удалять лишние листочки.

    Сбор и хранение урожая

    Сбор груш осуществляют в сухую, теплую погоду непосредственно с деревьев. Уже осыпавшиеся плоды для хранения непригодны. Их можно использовать для переработки, приготовления различных заготовок. Поврежденные и перезревшие плоды сразу сортируют. Лада – летний сорт, поэтому плоды можно хранить непродолжительное время в условиях холодильника. Дольше всего пролежат слегка недозревшие, абсолютно целые груши. Их помещают в овощной отсек холодильника, предварительно обернув бумагой. Срок хранения не превышает 2 недель. Зеленые груши можно хранить в подвале в ящиках, но недолго. Плоды нужно регулярно перебирать, они быстро дозревают.

    Оптимальные условия для выращивания

    Груша произрастает в диком виде в странах Европы и Средней Азии, где представляет собой лиственные заросли. Плоды у такого растения мелкие, с низкими вкусовыми качествами.

    В культурном виде грушу Гера выращивают в приусадебных участках, расположенных на Урале, в Западной Сибири, Украине и Беларуси, Японии и Китае. Способствует такому широкому распространению не только высокая урожайность, но и неприхотливость в уходе, высокая морозостойкость.

    Оптимальный условия для культивирования груши – это плодородный и рыхлый грунт с нейтральной либо сниженной кислотностью. На кислых или переувлажненных почвах саженец тяжело приживается, дает скудный урожай либо не плодоносит.

    Особенности агротехники яблони при интенсивной технологии

    Выращивание яблонь при интенсивной технологии требует особенного ухода и соблюдения важных правил агротехники.

    Выращивание яблонь по интенсивной технологии.

    Вот некоторые из них:

    Особенности агротехники яблони при интенсивной технологии
    • в рядах через каждые 10-12 метров нужно установить столбы для опоры, на которых закрепляются поперечины;
    • саженцы высаживают в специальные борозды, чтобы в итоге они были на возвышениях;
    • лучше всего сразу же после посадки их побелить, чтобы защитить от вредных животных, которые любят полакомиться молодой корой;
    • крона формируется в форме веретена, подвязывая к шпалерам;
    • ветви нужно будет наклонять, срезать «на пень» и толстые срезать по мере роста;
    • необходимо регулярно поливать и следить за состоянием влажности грунта;
    • не забывать о внесении удобрений. Используются подкормки под корень и внекорневые;
    • при должном уходе с дерева снимаются красивые плоды большого размера.

    В зависимости от климатических условий, состояния грунта и особенностей местности уход за деревьями может немного отличаться.